Поездка в Приэльбрусье – неповторимая магия гор

Горы, горы… Для меня горы имеют какую-то магнетическую силу, которая так настойчиво и неотвратимо тянет на Северный Кавказ. А когда произносишь название самой высокой вершины России – Эльбрус, так вообще все замирает внутри.
Именно небольшая красавица Кабардино-Балкария является обладательницей семи гор-пятитысячников из восьми. Именно на ее территории расположены самые высочайшие, самые снежные и самые прекрасные вершины Кавказа. Благодатная республика, которую так щедро одарила природа своими красотами.
Наше путешествие по Северному Кавказу без Приэльбрусья было бы неполным и лишенным ослепительно белых красок, прозрачного воздуха и пьянящей высоты. Это был именно тот случай, когда всю эту неповторимую магию гор нужно было увидеть собственными глазами и испытать на личном опыте. В таких местах у каждого обязательно случается своя особенная история, поэтому мы в предвкушении устремились за своей.
Поездка в Приэльбрусье стала одним из самых насыщенных дней нашего путешествия. Мы смогли подняться на высоту более 4 000 м, приблизившись к двуглавому Эльбрусу, оценили захватывающие виды с горы Чегет, испили живительного нарзана в Долине нарзанов и насладились ревом «Дикой воды» в ущелье Адыр-Су, где расположен необычный платформенный подъемник, который может привести вас к новым открытиям.

Каждая трасса и дороги местного значения имеют свое наименование или просто букву с циферкой. Не менее звучные придумывает народ. Например, «Пьяная дорога», даже есть «Дорога смерти», или вот наша Веневская трасса носит прозвище «33 поворота» и считается очень извилистой. Но, когда мы ехали по горной дороге, я поймала себя на мысли, что Веневской вполне бы подошло что-то типа «Пущенная стрела». Ее жалкие топографические судороги смешно называть гордым словом поворот. А вот трасса, по которой мы ехали сейчас, звалась веселым новогодним словом «серпантин». И хотя впереди нас не ждал Дед Мороз, но была вполне реальная возможность слепить его помощника – снеговика. Мы ехали на снежный Эльбрус.

Напряженность от бесконечных поворотов быстро прошла, уступив место восхищению от пейзажа. Горы, покрытые изумрудной зеленью, прорезающие долины речушки.

Местами над водой висел рваными клочьями туман. Мы поднялись уже достаточно высоко и, как оказалось, это были облака, медленно парящие над водой.

Выехали мы из Нальчика в дождь, который лил, как из ведра.

Веб-камеры Приэльбрусья (слава техническому прогрессу) показывали обнадеживающую картинку. И по мере приближения к курорту, на наших глазах, происходили приятные метаморфозы. Облака постепенно начали рассеиваться, давая возможность пробиться робким солнечным лучам. И вдруг за очередным поворотом мы увидели в разрыве горную вершину, покрытую снегом. Это было так необычно для нас, жителей среднерусской возвышенности, что поначалу мы приняли это за игру света и обман зрения.

Но нет, действительно, прямо по курсу, слегка выглядывая из-под облачного покрывала, на фоне лазоревого неба парила вершина неизвестного нам пика. Будто покрытая великим кондитером тоннами сахара. Это был еще не Эльбрус, но виды горных долин и селений уже приводили в восторг и восхищение.

Еще даже не поднявшись ни на одну из вершин, мы уже достигли 2 300 метров. Именно на такой высоте расположен популярный курортный поселок Азау. В горнолыжный сезон очередь на подъемник здесь даст фору советской очереди за колбасой. Летом же можно чувствовать себя более вольготно среди многочисленных, но не огромных групп туристов.
На поляне Азау сейчас действуют две канатные дороги: старая маятниковая и новая гондольная. Мы поехали на новой. Но некоторые самоотверженно покоряли подъем пешком.

Поднявшись на 1-ую очередь «Кругозор», наша дружная компания отправилась «не нарушать традиции», то бишь в кафе. Посетителей практически нет, на свободных по этому случаю столах сушатся травы для горного чая, сбор которого мы с удовольствием купили. И хотя он стоил в два раза дороже, чем на равнине, бонусом шла неповторимая энергетика места.
Здесь мы попробовали неописуемой вкусноты глинтвейн, источающий тонкий аромат специй. Насладились настоящим горным чаем с пирогом. Но надо спешить вверх, пока боги солнца и дождя не передумали и не закрыли Эльбрус кисеей облаков.

На станции «Мир» было заметно холоднее, но это совсем не конечная точка нашего путешествия. Однокресельная канатка, поднимающая на Гара-Баши, не работала. Поэтому дальше предстоял непростой выбор. Можно было пойти пешком, либо преодолеть эту часть пути на Шишиге. По принципу умный в гору не пойдет, а въедет, было решено воспользоваться услугами местных джигитов, поднимающих всех желающих на бортовом газике. Глядя на него и, особенно на дорогу, по которой предстояло ехать, многие испытали чувства сродни чувству перед прыжком с парашютом.
Гравийная дорога под уклоном в 45 градусов, с обочиной порой в метра полтора шириной, обрывающейся в пропасть, злорадно шептала: «Ну что, смертнички, прокатимся?» Не знаю, все ли слышали этот голос, но после того как забрались в кузов, некоторые члены нашей команды наотрез отказались ехать. Но мы-то понимали, что это не аттракцион «Емеля» в парке: сегодня забоялся, а завтра набрался смелости и прокатился. Второй раз может и не быть...
Оставив часть нашей компании, машина, взревев мотором, натужно двинулась вверх. Все пассажиры тут же скатились к заднему борту, утрамбовавшись как селедки в бочке. Было очень трудно всеми силами пытаться удерживаться в дико трясущемся, практически вертикально едущем кузове.

Сколько раз мы видели по ТВ горные дороги Латинской Америки, когда колеса с одной стороны чуть ли не висят в воздухе. И вот мы оказались по ту сторону экрана. Только вокруг не лиановый лес, а снег и камни, и водитель не Хуан, а Заур, да и не жарко, а холодно. А по ощущениям все также, в голове бьются две мысли: ну все, сейчас гробанемся. И другая: да ладно, тысячи человек проехали, никто не упал. Вот так мы медленно, но верно, мимо поднимающихся в гору людей, которые весело махали нам вслед, то ли приветствуя, то ли сочувствуя, поднялись на Гара-Баши.

Достигли высоты 3750 метров, но и это не финиш. Отсюда начинается снежный склон Эльбруса, где расположился высокогорный приют «Бочки». Здесь обычно альпинисты и лыжники проходят акклиматизацию.

А мы грузимся на ратрак и мчим по снежному покрову, навстречу спящему вулкану.

Вот тут-то все и начинается. Время остановилось. Вокруг только безмолвные горы и вечность. Мы на высоте 4 200 метров.

И вот мы стоим на рыхлом снегу, протапливая который, вниз бежит ручей с хрустальной водой. Вполне можно поиграть в снежки.

Воздух пропитан озоном, немного холодно и слегка кружится голова, то ли от недостатка кислорода, то ли от эмоций. А может и от того, и другого.
Вокруг, насколько хватало взгляда, были горы и плывущие облака. Фантастические виды вызывали ощущение нереальности, казалось, что ты на краю земли, и словно паришь над всем миром.

Я всегда пыталась понять: почему люди, рискуя жизнью, несмотря ни на что все равно идут в горы. Зачем? Зачем подвергать себя опасности, использовать свой организм на пределе, терпя холод, нехватку кислорода и непредсказуемость погоды.

С огромным интересом посмотрела фильм «Эверест», который оказался очень в тему. Желание покорить неизведанное, преодолеть себя, испытать свои возможности и увидеть то, что возможно до тебя никто не видел, это дорогого стоит. И люди всегда будут идти за своей мечтой, даже ценой своей жизни.
И я вполне могу понять этих людей. Ведь стоя даже не на вершине, а всего лишь у подножия величественного Эльбруса, я испытала безмерное, удивительное чувство свободы и полного счастья. Очень остро ощутила себя частью чего-то большого и прекрасного. И всю дорогу так и хотелось кричать: «Ахудивительна жизнь!»

И как ни крути, снизу никогда не увидишь того, что откроется тебе с высоты.

Легендарный «Приют 11», пока так и не восстал, как феникс из пепла. Это место знаменито своей чуть ли не вековой историей. Он долгие годы был самой высокогорной гостиницей в нашей стране. В годы войны «Приют 11» был захвачен немцами и на всех перевалах Эльбруса и Кавказских гор велись ожесточенные бои.

А это скала памяти погибшим альпинистам.

Но мы не альпинисты, и пора вниз. Обратный путь прошел намного бодрее. Ратрак, потом Шишига, с которой мы теперь видели не только край пропасти, но и ее дно.

Высокогорный туалет.

Высокогорное кафе, стены которого сплошь обклеены купюрами. Мы тоже оставили свою лепту. Интересно, собирает ли хозяин кафе «урожай» со стен.

Еще одной изюминкой этого кафе оказался наш тульский баташовский самовар, из которого разливали горячий глинтвейн.

Спуск на грешную землю получился тихо созерцательным. Снег уже растаял, и можно было только представить, как зимой сотни отважных лыжников мчаться вниз, закладывая крутые виражи.

Над верхушками деревьев медленно ползут вверх уже не закрытые кабинки, а карусельные кресла, прямо как на старых аттракционах в парке. В качестве страховки – жалкая цепочка. Но именно эта открытость давала наибольшую остроту ощущений.

Чем выше поднимались, тем более захватывающая картина открывалась взору. Горы, сплошь покрытые зеленым ковром,

ледник «Семерка», правда, сплошь затянутый облаками. Едва можно разглядеть его знаменитую семерку.

Кафе «Ай».

На самой верхней точке было пустынно и холодно. Хотя снега, как на Эльбрусе, совсем не было, но замерзли мы основательно. Стоило солнцу скрыться, как погода сразу показала свой переменчивый характер. Поэтому несмотря ни на что, в горы всегда нужно одеваться как можно теплее.

Все наше путешествие, как слоеный пирог, перемежалось гастрономическими пластами: глинтвейн, чай из горных трав на одной высоте, хычины на другой. Но это так, разминка. Вот сейчас мы сидим в кафе около реки, в прудике с очень мутной водой желающие ловят рыбку. А на столе настоящее кавказское пиршество.

Названия столь экзотичные для нашего уха, что запомнилась только потрясающе вкусная баранина в белом вине с черносливом и внушительных размеров фирменная котлета «Эльбрус».

Вообще еда в Кабардино-Балкарии радовала везде. Так вкусно, разнообразно, с обилием новых блюд и названий мы не питались ни в одном путешествии. И главное цены очень приятные глазу.
И еще одна сенсация вкуса ждала нас впереди.

Всем так или иначе знаком вкус минеральной воды. И знаком он в основном, конечно, по магазинной продукции. Поэтому, отправляясь в Долину Нарзанов, наша команда не ожидала особых чудес.

Из большой трубы била струя нарзана, все вокруг было рыжим из-за железа, что содержится в воде. Наверное, если бы светило солнце, струя искрилась и сверкала.

Но когда я сделала глоток, напиток заискрил у меня во рту. Это был взрыв свежести, волна от которого омыла весь организм, уже немного уставший от множества впечатлений. Нарзан прибавил столько тонуса, что заходящее солнце уже не навевало тоскливую мысль о возвращении во тьме по горному серпантину.

Я даже не подозревала, какой вкусной может быть минералка. Не знаю, что продается у нас под видом нарзана, но только не это. Оригинальный напиток долго не хранится, через день на вкус это была как вода, которой помыли пол, как мне кажется (не подумайте, что я пила из ведра после уборки).
И вот окрыленные не редбуллом, мы, огибая коров и велосипедистов, мчимся дальше, но не домой.

По склону горы до самой вершины протянулась необычная конструкция, которая оказалась подъемником машин. Это единственный путь, по которому можно попасть в ущелье Адыр-Су.

К сожалению, мы приехали слишком поздно и подъемник уже не работал. Но попасть наверх заветная мечта для многих людей. Ведь ущелье расположилось у знаменитой Мать-горы Уллу Тау, которая по преданиям имеет чудодейственную силу. Считается, что Мать-гора обладает силой излечивающей от бесплодия.
Мы же пошли наслаждаться громким ревом «Дикой воды». Именно так с балкарского языка переводится название Адыр-Су.

Бурный поток гремел и шумел, вырываясь из расселины скалы.

Это было уже точно последнее место сегодняшнего путешествия - поездки в Приэльбрусье. По пути домой бесконечные повороты будоражили кровь, как молодое шампанское. Когда серпантин, наконец, закончился, на душу и вовсе пролился бальзам, настоянный на адреналине, серотонине, эндорфине, дофамине, а проще говоря, на полном удовольствии.
Это удовольствие не было бы таким всеобъемлющим и ярким, если бы не наши друзья – Эльдар и Наташа. Огоньки их машины были надежным ориентиром в непроглядной тьме горной дороги. С такими товарищами не задумываясь можно отправляться и в горы, и в разведку.

Прошло время, но я до сих пор чувствую дыхание гор. Они по-прежнему не отпускают, и я знаю, что обязательно вернусь сюда.

На следующий же день Наташа стала для нас настоящей путеводной звездой по непростому пути в Дагестан. Но это уже совсем другая история.