Путешествие в Венгрию и Австрию. Часть вторая: Вена

Раздел сайта: 
В первой части отчета "Путешествие в Венгрию и Австрию" я рассказала о том, как мы провели четыре чудесных дня в Будапеште.
На очереди Вена: город, который озадачил и остался мной не совсем понятым. Мало, мало на него два с половиной дня, придется возвращаться! Тем не менее, успеть за них всё же можно многое: и по музеям походить, и сладостей переесть (ну, то есть просто поесть), и поудивляться, насколько всё вокруг для человека. И для полного комплекта пару раз расстроиться: это же благородная Вена, как тут может быть что-то не идеально?
 

День пятый: дорога и первые впечатления

Последний раз позавтракав в будапештском отеле Art'otel Budapest, мы выселились в районе часа дня (отель предложил нам бесплатный поздний выезд) и поехали на метро к вокзалу Келети. Билеты на поезд до Вены у нас были куплены заранее на сайте венгерских железных дорог, но вот чтобы они были действительны, их надо было распечатать в автомате на вокзале. Тут, к счастью, обошлось без сюрпризов: и автомат нашелся с ходу, и билет выплюнулся сразу.
До отправления поезда оставалось более получаса: погулять вокруг вокзала уже не успеем, а заранее грузиться в душный поезд тоже неохота. Поэтому время потратили на то, чтобы выпить по стаканчику кофе и заодно по возможности избавиться от излишков форинтов. Тут надо сказать, что вокзал оказался пустоват: большая часть помещений не занята вообще ничем, а из общепита — только ресторан на втором этаже и киоск-булочная (с прекрасными коричными улитками и кофе).

На вокзале Келети
 
Ехать из Будапешта в Вену не очень долго, около трех часов. Из неприятного — слабое кондиционирование поезда; в остальном же дорога не напрягает. А вот пейзажи за окном были довольно обычными: большую часть времени — однообразные поля, лиственные леса и промзоны, и лишь изредка на горизонте мелькали горы. Я бы с удовольствием отправилась в Вену по Дунаю — там было бы живописнее, но такая опция есть не всегда: метеоры ходят между Веной и Будапештом только летом, в высокий сезон, да и удовольствие это недешевое (около 100 евро за взрослого).

Дорожный пейзаж через мутное стекло поезда
 
Вскоре поезд остановился на главном вокзале Вены. Спустившись на платформу, я наконец ощутила себя в более привычной языковой среде: венгерский, будучи совершенно ни на что не похожим, воспринимался мной как белый шум, а теперь вокруг звучал немецкий.
Первым делом мы, конечно, отправились заселяться в гостиницу. Остановились мы в центре, в отеле Beethoven совсем рядышком с Карлсплац и оперой. До гостиницы доехали без проблем: в отличие от сильно не угодившего мне своим транспортом Будапешта, здесь всё оказалось крайне удобно. Покупаешь билет на общественный транспорт, единожды компостируешь и… просто едешь. Никакого ограничения по времени нет, и что такое «одна поездка» — на твоей совести. Говорят, правда, что билеты всё же проверяют: очевидно же, что одна поездка не может длиться три дня, например? В информационном туристическом центре на вокзале, кстати, не только подробно объяснили всё это, но и выдали мне схему метро.

Вид из окна отеля

Пока заселились, уже стало вечереть. Поэтому мы, бесхитростно подкрепившись венской сосиской в первом попавшемся кафе (совершенно случайно это оказалось кафе «Моцарт» с более чем двухсотлетней историей), пошли гулять по основным туристическим местам: зашли в оперу поозираться на интерьеры; прошлись по улице Грабен и вокруг собора святого Стефана; хаотично побродили по Внутреннему городу; а потом, внезапно, решили поискать в Вене Дунай.

Венская опера
Надо сказать, что с Дунаем шалость совершенно не удалась. Нашего запала хватило только на то, чтобы дойти до Дунайского канала — узкого и довольно грязного рукава реки, образующего остров с основной ее частью и лежащего ближе всего к историческому центру. А там внезапно оказалось, что из старого города мы пришли в какой-то угрюмый, зарисованный граффити район, куда люди приходят в основном, чтобы выпить. Даже телефон было доставать как-то неуютно: людей много, и не все трезвые и благополучные. Огляделись, решили, что дальше лучше не будет, и дальше не пошли.

Где-то в переулках Внутреннего города на пути к еде

Пока шли назад, стало понятно, что наши организмы уже забыли про сосиски и настаивают на полноценном ужине. И тут мы обнаружили себя в эдакой стереотипической Европе: все рестораны, внушавшие доверие, либо закрыли кухню и только разливали спиртное, либо уже закрылись совсем. На часах был девятый час… На крайний случай у нас оставались «Моцарт» и кафе при опере, но в первый идти второй раз за день не хотелось из принципа, а второе как-то не очень подходило под наши запросы. В итоге, покружив в районе оперы с полчаса, не без труда выбрали пиццерию «Венеция» на Кернтнерштрассе. Чтоб вы понимали, это эдакий «венский Арбат», но кафе там в своем большинстве тоже не работали. «Венеция», кстати, нам понравилась. Правда, ели мы там не пиццу, а шницель с картошкой фри.

День шестой: Бельведер

Вена — прекрасное место для тех, кто одержим искусством. Те два с половиной дня, что мы там провели, можно было бы легко занять исключительно «культпоходами»: в оперу, в музеи… конечно, с перерывами на сладости :) Поэтому, несмотря на то, что в первый приезд в город я обычно предпочитаю прогулки культурной программе, тут я не могла не сходить хотя бы куда-то. Мой выбор пал на Бельведер, потому что незадолго до поездки подруга хорошо пропиарила мне коллекцию картин Климта (ну и просто потому что это большая и интересная галерея). Но, естественно, Бельведер — это больше, чем картинная галерея: музей занимает здания большого дворцового ансамбля, вокруг которого разбит регулярный парк.
Позавтракав в отеле, около полудня мы неспешно вышли в сторону Бельведера. Первое значимое место, лежавшее у нас на пути, — Карлсплац, на которой расположена барочная церковь Карлскирхе, приметная своими двумя резными соломоновыми колоннами. По-хорошему, конечно, надо было бы заглянуть внутрь, но времени у нас было маловато.

Карлскирхе

Наконец пришли в Бельведер. Стриженные под конус кустики, фонтаны, всё как положено…

Вид на Бельведер от картинной галереи

Только вот парк при ближайшем рассмотрении показался мне довольно потрепанным. Не было в нем идеального лоска, а вот обросшие кустики были в большом количестве :)

Кустику пора на стрижку

Издалека, однако, смотрится всё равно очень эффектно.

Вид на парк из картинной галереи

Пройдя через весь парк и немного поплутав между живыми изгородями, мы оказались в Нижнем Бельведере, где купили билеты в музей (22 евро на человека с правом посещения всех экспозиций, кроме музея современного искусства Бельведер 21). Билеты в Верхний Бельведер действительны на конкретное время; до нашего времени было еще около часа, поэтому мы решили походить по Нижнему дворцу.

Нижний Бельведер: интерьер

Во дворце размещалось несколько временных экспозиций. Одна из них — работы австрийского сюрреалиста Вольфганга Паалена, который оказался, так скажем, совсем странным: добрая половина абстрактных, но почему-то вызывающих мистический ужас картин, была нарисована копотью. Снимать там было нельзя. Подивились и пошли дальше, навстречу более понятной нам живописи.

У входа в Верхний Бельведер

Сделали кружок-другой вокруг Верхнего Бельведера, чтобы не ломиться внутрь раньше положенного нам времени, но мне в итоге показалось, что на написанное на билетах время никто не посмотрел.
Главная звезда экспозиции — это Густав Климт. Самая знаменитая картина в коллекции — «Поцелуй»: пиарщики музея это, кстати, иронично обыграли, поместив на сувенирную продукцию слоган: «Come for a Kiss!» У самой картины, занимающей целую стену и помещенной под стекло, конечно, всегда толпы.

Густав Климт. «Поцелуй»

Но, помимо «Поцелуя», в коллекции музея много и других его работ разных периодов, в том числе без «фирменного» золота и вообще написанных в манере, которая лично у меня с ним не ассоциируется.

Густав Климт. «Портрет женщины»


Густав Климт. «Юдифь»

Ну и не Климтом единым примечательна экспозиция.

Клод Моне. «Шеф»

Были для меня и новые имена.

Антон Ромако. «Адмирал Тегетгофф в битве при Лиссе»

Из галереи мы ушли несомненно довольными и с огромным пакетом сувениров, в основном характерной золотистой «климтовской» расцветки. Потом сели в сквере перед дворцом, чтобы переварить впечатления.

Галерея «Бельведер»
 
 
По пути назад встретили памятник советскому солдату.
А потом, закинув накупленное в номер, пошли поужинать в Café Museum, что на Опернгассе, а заодно попробовать-таки знаменитый кофе-меланж и штрудель. Всё было вкусно, конечно, но это единственный венский ресторан из посещенных, который расстроил обслуживанием: официант подал поначалу меню на немецком, а когда я попросила экземпляр на английском, куда-то пропал минут на десять и потом вернулся и переложил на мой стол меню с соседнего пустого стола, которое вообще-то там лежало всё это время. А когда ему забыли сказать «пожалуйста» после заказа, выпалил весьма агрессивным тоном «pleeeease!» и снова куда-то исчез еще на полчасика. Будем надеяться, что это у него просто был плохой день, но осадочек остался.
После обеда мы пошли смотреть Хофбург — в прошлом главный имперский дворец австрийских Габсбургов, а сейчас официальная резиденция президента. Его пришлось созерцать уже в темноте: в ресторан мы пришли около пяти вечера, пока поели, пока дошли…
И даже тут — около президентской резиденции — меня преследовало то, что больше всего расстроило в Вене. Около самых ворот, как и других больших достопримечательностей — оперы и собора святого Стефана, — стояли фиакры, конные экипажи. Смотрятся они красиво и вообще сами считаются достопримечательностью (прокатиться на таком стоит никак не меньше 60 евро, в зависимости от маршрута), но на мой тонкий нюх они оказались чрезвычайно вонючими.
Хофбург в тот вечер на меня тоже произвел странное впечатление. Во-первых, я как-то не очень ожидала увидеть парковку перед главным фасадом. Во-вторых, с бокового входа в здание мигал розовым неоном то ли ресторан, то ли ночной клуб. Ну и совсем озадачило происходившее на лужайке перед дворцом: там кучковались солдаты с автоматами и в немалом количестве стояла бронетехника. Выглядели они несколько неприветливо, и выяснять, что же они там делают, у меня не было никакого желания.
 
Зато с едой этим странным вечером ситуация исправилась: ресторан для ужина — Wienerin на Петерсплац — был выбран совершенно случайно, но не вызвал никаких нареканий. И работает он, как оказалось, до полуночи. Есть одни шницели и сосиски три дня кряду я бы не осилила, поэтому взяла лосося и бокал рислинга.

День седьмой: а я только вошла во вкус…

Настал последний день нашего приключения. После Бельведера подмывало сходить еще и в Альбертину, но тогда бы получилось, что города мы не увидим. Решили просто гулять. После завтрака мы освободили номер, но оставили вещи в гостинице: это, к счастью, бесплатно. Таким образом, у нас оставалось еще около шести часов на то, чтобы попытаться посмотреть и понять город.
Первым делом мы пошли в «Захер» — кондитерскую, изготавливающую всемирно известный торт. На вход, конечно, была очередь; постояв в ней минут пять, мы обнаружили, что она не движется, и решили не тратить время. У нас же еще есть «Моцарт» и «Демель», в конце концов! Но и их мы оставили на потом, а пока пошли по уже проторенной (правда, во мраке) дорожке на улицы Грабен и Кернтнерштрассе.

Стефансплац


Собор святого Стефана

Покружив вокруг собора святого Стефана, зашли внутрь.
Огромный средневековый собор, конечно, не мог оставить меня равнодушной.

А вот наверх мы не полезли: триста с лишним ступенек показались нам слишком большой трудностью, чтобы преодолевать ее в последний ленивый день.
После этого заглянули в кондитерскую «Демель», что на Кольмаркт. Эта кондитерская с неброской вывеской — бывший поставщик императорского двора, знаменита своими тортами, а еще засахаренными фиалками, которые, с одной стороны, довольно необычный сувенир, а с другой — стоят безумные двенадцать евро за тридцать грамм. Их, теоретически, можно так есть или кидать в шампанское (чем я и занималась на прошлый Новый год — напиток обретал красивый голубой цвет).

Фиалки, как гвоздь программы, выставлены на отдельном столике посреди зала

Но даже если тратиться на сладости неохота, то кондитерская всё равно стоит посещения — можно просто зайти посмотреть на исторический интерьер.
Следующий пункт программы — Бурггартен.
Там в окружении густой зелени стоит нарядный щеголеватый Моцарт на вычурном постаменте.

Памятник Моцарту в Бурггартене

Но гораздо больше меня впечатлил другой монумент: скромно примостившийся под огромным деревом памятник императору Францу Иосифу I. Совершенно непомпезный, изображающий очень просто одетого человека с тростью; поза у императора тоже совершенно непарадная: стоит, слегка склонив голову, будто опечаленный судьбой своей империи.

Памятник Францу Иосифу

Проветрившись, мы снова пошли в кафе «Моцарт» — но теперь уже не за сосисками, а за кофе с ликером и десертами. Первым делом принесли мой торт «Моцарт» (впечатлил!),
а потом — кофе.
Кофе вот мне уже меньше понравился: убойно крепкий. Ликер к кофе подают отдельно, можно было и так выпить.

Опера и довольно знаменитый сосисочный ларек (с кроликом на крыше)

Подкрепившись, мы пошли смотреть неосмотренное. Его оставалось вообще-то немало: Ринг, ратуша, музейный квартал, — и это не считая бессчетных улочек Внутреннего города.

Романтические светофоры на Оперринг

К сожалению, на то, чтобы вдумчиво обходить все закоулки, времени не было, поэтому в укромные уголки мы не заглядывали.

Музей истории искусств

Зато вот когда мы добрели до ратуши, мы не узнали ее в гриме :) На площади происходил какой-то фестиваль, а само здание было завешано огромным постером, частично скрадывавшим его формы.

Ратуша, завешанная злополучным постером


Окна ратуши

Ну и самое интересное: в фестивале участвовали пожарные машины! Любой желающий (наверное — я не проверяла) мог залезть внутрь и, вероятно, побеседовать с пожарниками. А одна из машин катала детей на подъемнике.
Далее мы дошли до изумительной неоготической Вотивкирхе. И там поняли, что пора поворачивать к гостинице, если хотим ехать в аэропорт сытыми и не в спешке.
Назад шли какими-то (очень красивыми) переулками, посетив по пути еще одну венскую достопримечательность: исторический туалет! Их, надо сказать, несколько; самые примечательные — у оперы и на улице Грабен. Но есть и другие, тоже с историческим модерновым интерьером, просто менее богатые. Фотографий по понятным причинам показывать не буду, но швейцаром, открывающим перед тобой буквально все двери, я оказалась поражена до глубины души. Честно говоря, в таком месте я бы предпочла как-то обойтись без него.

Чумная колонна на улице Грабен

Потом некоторое время ушло на то, чтобы найти ресторан, который бы захотелось посетить. Довольно случайным образом выбрали Zu den 3 Hacken на Зингерштрассе: привлекла увитая яркими осенними листьями ограда террасы.
Так нам повезло попробовать настоящий венский шницель, а не тот, что из пиццерии. Разница, кстати, есть и немалая. И загадочная типично австрийская штука под названием «картофельный салат» оказалась тоже очень вкусной.

Мой шницель (для разнообразия куриный)

С этим рестораном есть лишь одна загвоздка: с тех пор, как там побывала я, он сменил владельцев. Так что сейчас за его аутентичность я отвечать не берусь.

А потом произошла одна небольшая история, которую до сих пор вспоминаю с теплотой. Забрали мы вещи из отеля, сели на метро, стоим на платформе. Один поезд подошел, второй — и каждый раз «поезд дальше не идет, просьба выйти из вагона». Не знаю, сколько бы до меня доходило, что что-то тут нечисто, если бы к нам не подошел работник метро и не сказал — сразу по-английски! — что сегодня нужный нам кусок линии просто закрыт (об этом было объявление, но по-немецки). И потом спросил, куда нам надо, и объяснил, как доехать до аэропорта по-другому.

И что-то вроде постскриптума

Домой нас довезли «Австрийские авиалинии». Немного дороже родимого Аэрофлота, зато взлетали и приземлялись мы под музыку Штрауса и закутанные в фирменные теплые пледы. И с бокалом вина в руке.
Стоимость
категории билетов:
35 евро
Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности
Стоимость
за экскурсию:
160 евро
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Стоимость
за экскурсию:
112 евро
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии

Не хотите пропустить новую статью?
Подпишитесь на новости!
Реклама — поддержка клуба:

Комментарии ВКонтакте

Комментарии

Аватар пользователя galina
Марина, какая же всё это красота... Обожаю твои фотографии, лёгкий утончённый слог и чувство юмора. Спасибо за удовольствие!
Аватар пользователя marinam
Галя, спасибо, мне очень приятно! Рада, что нравится.

Так и писать про это всё на самом деле тоже в удовольствие. Воспоминания, важные воспоминания. Чтобы не исчезали.
Аватар пользователя galina
Я тоже люблю писать о путешествиях, которые доставили удовольствие. Можно сказать, переживаешь его второй раз.
Аватар пользователя yana
Марина, спасибо за Ваш лёгкий рассказ! Очень душевно читать и душевно любоваться вашими путешествиями! Спасибо!
Аватар пользователя marinam
Яна, спасибо! Очень рада, что получилось душевность передать smiley
Аватар пользователя olga_zh
Добрый день!
     Два с половиной дня на Вену, конечно, маловато. Впрочем, как и на многие другие города с богатой историей и культурой. Мы посетили Вену пять лет назад весной 2015 года, и у нас было пять дней, но и этого маловато будет. Сам город за это время, естественно, не мог измениться, но заметны изменения экономические. Особенно в гастрономической сфере. Так, венский шницель из телятины в культовом "Фигльмюллере" был в диаметре примерно 25 см. В более скромных заведениях шницель был меньших размеров, но все равно до размеров котлеты не опускался. Венские кулинарные специалитеты попробовали многие: венский шницель, тафельшпитц из говядины, торт "Захер" в одноименном кафе, там же фирменный яблочный штрудель, засахаренные фиалки в "Демеле". На мой взгляд, торт "Захер" уступает нашей "Праге", он более сухой, поэтому и подается со взбитыми сливками. А вот про лепестки фиалок в шампанском я не знала, мне бы точно понравилось, пожалуй, это наиболее необычное, но правильное их употребление.
     В культурной сфере все ходят одними и теми же маршрутами. И Бельведер с Климтом, и Хофбург, и ратуша, и собор Святого Стефана. Мы еще Шёнбрунн охватили. А еще нашли в интернете упоминание о наличии мемориальной таблички о пребывании Сталина в Вене на доме недалеко от Шёнбрунна, проверили: табличка на месте. Дом Хундертвассера любопытен, в нем даже живут, несмотря на почти круглосуточную толкучку туристов под окнами. Испанскую школу верховой езды посетили тоже из любопытства, но не представление, а утреннюю тренировку лошадей. 
     Передвигаться по Вене нам нравилось на трамваях или пешком, так больше можно увидеть при ограничении во времени. Вена оставила только приятные воспоминания. Фотографии пересматриваем до сих пор. Попробую немного проиллюстрировать свой комментарий. С удовольствием еще раз окунулись в атмосферу Вены и свои воспоминания о ней, благодаря фотографиям и рассказу Марины.



Аватар пользователя marinam
Ольга, спасибо за такой развёрнутый комментарий! Можно просто брать и использовать в качестве путеводителя на второй заход. :) надеюсь, состоится когда-нибудь.

А вот что шницели мне достались какие-то маленькие, мне не показалось. В пиццерии (не аутентичное вообще место для шницелей) свисал с тарелки диаметром сантиметра 23, а тот, что попал на фото, не так уж тонко отбит, но маленьким все равно совсем не казался — я в итоге его не доела, потому что куда мне столько. Боюсь представить, каких размеров шницель был у вас! 
Аватар пользователя marinam
Ольга, сейчас фотографии подгрузились (когда отвечала в предыдущий раз, их ещё не было). Шницель — огого, впечатляет!!! Спасибо, очень интересно было взглянуть. И за остальные фото тоже, такие радостные.

Вот бы снова туда, в общем, эх.
Аватар пользователя elenau
Мариша, спасибо огромное за любимую Вену! За эстетичный, как всегда, интересный, с прекрасными фотками отчёт!)
Да, Вена не везде "идеальна и благородна" (впрочем, как и любые другие крупные города-мегаполисы). Мы поняли это ещё в свой первый визит, когда проезжали на машине окраины столицы Австрии. Уверена, что там тоже не очень комфортно находиться в тёмное время суток... Слава богу, есть чудесный исторический центр, много музеев, храмов, уютных кафешек, где можно великолепно провести время.

Внутри  Бельведера мы не были, а оказывается Климтовский "Поцелуй" висит именно там!)
Нам посчастливилось побывать в Сокровищнице и Национальной Венской библиотеке. Впечатления - восторг! Уж не говорю про умопомрачительные, красивейшие церкви - Иезуицкую, Домениканскую, Питерскирхе и пр.. Рекомендую их к просмотру!

Кстати, буквально рядом с Собором Святого Стефана есть дом-музей, где жил Моцарт. Мы в каждую свою поездку приходим к нему и стоим, смотрим в окна, оторваться не можем.) 

Да и вообще, как по мне, Вена необычайно хороша. За одно посещение, действительно, ни разобраться, ни прочувствовать её невозможно. Так что, Мариша, надо ехать снова!) Только бы жизнь вернулась в свои привычные, доковидные времена!
Аватар пользователя marinam
Леночка, спасибо за такой развёрнутый комментарий! Видно, что Вена запала в душу. :) у меня мнение будто до конца не утвердилось: не успела прочувствовать. Но хочу ещё побыть там, конечно.

Музеи в Вене какие-то бесконечные, вовек не обойти. Даже не пытались, но на Климта я не могла не пойти посмотреть, раз уж узнала, что он там. И притащила домой аж две книжки из Бельведера, одна просто с главными работами из галереи, а вторая — именно про Климта. (Но книжки я из всех музеев домой везу).

Что касается мегаполисов... да, чем больше и многолюдней город, тем более он разный и местами потрёпанный. Но это не повод его не любить, конечно. Берлин мой любимый вообще в разы грязней Москвы, но мне там мёдом намазано...

Очень хотела бы походить по Вене по твоим рекомендациям. Так жаль, что в этом году ничего не получилось (тоооолько мне стали легко давать длинные визы!) Скйчас пробую вот почти новый для себя формат отдыха на подмосковном курорте — тут хорошо, но впечатлений, именно культурных, маловато. Скучаю по привычному формату путешествий.
Аватар пользователя elenau
У тебя Берлин любимый? Как интересно! А мы им как раз не очень прониклись.) Но мы были несколько часов, поэтому только гуляли, на кораблике поплавали и Берлинский собор посмотрели. В  музеи не заходили, и даже не планировали... Показалось, что город абсолютно не туристический- просто огромный мегаполис,живущий своей жизнью. Достопримечательностей интересных не так много, и они разбросаны друг от друга на приличные расстояния( кроме музейного острова)...И  бесконечные стройки вокруг!

Собирались в этом году "взять" наконец-то Рейхстаг, посетить Трептов парк, найти место, где раньше находилась рейхсканцелярия и бункер Гитлера, но увы...

Согласна с тобой, что не хватает именно привычного формата путешествий, Европы не хватает.... Мы только что вернулись из Казани, и очень хорошо провели там время. Но я бы даже близко не сравнивала путешествие по Франции, которое у нас обломилось, и поездку в Татарстан и Марий-Эл. Именно по насыщенности впечатлений и восторгов...
Утешает только то, что вообще куда-то смогли выехать. Могло быть всякое...
Аватар пользователя marinam
Я все хочу написать про Берлин. Сейчас писательская плодовитость у меня так себе, да и вообще сил особо нет ни на что, потому что давненько не отдыхала вообще. А материала много, я там примерно неделю (и даже больше) в сумме пробыла. 

Другое дело, что Берлин я люблю ещё и за то, что там друзья. И за розовое вино на балконе, бесконечные разговоры и игры с котом под Дэвида Боуи. 

А вот что достопримечательности все рассосредоточены, тебе не показалось. Так и есть.

Татарстан — не так плохо, как ничего, конечно. :) На самом деле очень даже симпатично, но, несомненно, не ваш масштаб. Меня именно этот вот формат — в Европу недели на три — поражает совершенно. 
Аватар пользователя elenau
Мариш, мы ж на машине.) 4 дня уходит только на то, чтобы проехать Беларусь и Польшу туда и обратно... На Германиию 3-4 города, значит 4-5 дней. Одной Германии мало - плюсуем соседние страны - парочку, или одну большую,типа Франции. Вот уже и 2 недели небежало, а может и больше, если темп выбирать менее быстрый...С таким раскладом и 3 недели не так много...
Но, конечно, всё зависит от предпочтений и комфорта в путешествии - тут каждый ориентируется на свои возможности. Мы поняли для себя, что 2 недели всё-таки маловато, а 4 уже перебор. Самое оно, как раз 3....Правда, с сегодняшним курсом евро потянуть бы неделю.)

Мариш, если Муза тебя не покинет - напиши пожалуйста про Берлин! Тем более материала хватает...Хотелось бы увидеть город твоими глазами.
Аватар пользователя marinam
Из чего такая длительность складывается, это понятно, но для меня это очень много. :) У меня сейчас четкое разделение: машина — по России, самолет — в Европу. Выходит совсем разный темп. 

Про Берлин совершенно точно планирую хотя бы начать. А когда приличный текст получится, посмотрим. 

Добавить комментарий

(все комментарии проходят ручную модерацию)

Если наш сайт оказался вам полезен, вы можете поддержать его развитие: